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高級服裝設計就業班培訓內容：
1.服裝設計預科：服裝設計原畫、素描、色彩
2.手繪服裝：手繪服裝設計基礎、手繪服裝設計提高
3.數碼服裝設計：AI、PS服裝設計、數碼服裝設計提高
4.服裝設計理論：服裝史論解析、服裝設計風格、服裝設計色彩、服裝面輔料
5.服裝制版全科：女裝制版、男裝制版、制版實訓、立體裁剪、服裝CAD、服裝工藝
6.服裝設計實訓：服裝設計款式圖及效果圖綜合提高、服裝企劃、男女裝(上下衣)成衣創作
7.就業指導：心態與服務、商務禮儀、畢業設計、行業分析、面試技巧、實習工作等
培訓目標：零基礎，達到靈活運用手繪、電腦進行服裝方案設計和打版，達到高級至實戰的效果。主攻方向為高級服裝設計和服裝打版，培訓完以后相當于有半年左右的工作經驗
認證證書：教育部《中\高級服裝設計師》、《中\高級服裝制版師》證書
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服裝知識分享：服裝生產中面料的收縮
眾所周知,服裝加工前要預縮，俗稱“縮水”處理，它屬于面料整理加工的范疇。一般情況下,多數服裝企業不會因工藝上的“預縮”要求而去購置預縮機，它只需要對面料供應商提出諸如縮水率等方面的整理要求就行了，預縮工藝由面料供應商去完成。
但情況并不完全如此。在有較高成衣質量指標要求的時候；當產品經常采用的面料（如彈性較好的織物、容易產生形變的面料等），對尺寸規格穩定性（收縮和伸張）比較嚴格的時候；在款式和面料變化多、批量少的場合，有面料升檔和提高服裝產品附加值的時候。對這樣的服裝廠（特別是西服廠）來說，還是需要購置預縮機，在裁剪加工前對面料進行 “預縮”處理。
面料的收縮效應(預縮機理)
面料之所以需要預縮是因為面料有收縮效應，根據紡織材料的研究，收縮效應主要可分三類：纖維彈性恢復的自然收縮；纖維親水性的吸濕溶脹收縮和纖維化學結構上的熱收縮。用化學方法處理纖維的收縮不是本文討論的范疇。
1、自然收縮
面料在加工過程中不斷地承受張力，紗線和纖維產生了積累的伸長形變，張力越大，積累的應力形變就越多。張力消失后，積累形變中的彈性變形將會釋放，使面料的長度尺寸變小，產生自然收縮。生產中，有些面料（如彈性較好的面料）鋪料后通常需要放置一段時間（一般為24小時）再進行裁剪，目的是給面料足夠的時間進行自然收縮。自然收縮也是預縮的一種方法。
2、吸水性收縮
有親水性質的纖維吸水后會產生異向膨脹作用，是面料吸水性收縮（縮水率）的主要原因。親水性纖維的吸濕性越好，織成面料的縮水率也越大。實驗指出：親水性纖維遇水遇濕后，纖維的長度和直徑均增大，但直徑的增大比長度的增大程度大得多。
纖維素和蛋白質纖維有較好的吸濕溶脹性，相比之下，棉纖維和粘膠纖維比較突出。纖維吸水后膨脹變粗，紗線直徑也變粗而增大,干燥后，纖維和紗線又基本上恢復到原來的粗細，這種“一張一弛”的結果，使面料中積累的伸長形變（又稱殘余變形）得到了充分地“釋放”；同時織物中原有的經緯紗相互抱繞的途徑也因膨脹作用發生了改變和移動。所以親水性面料下水晾干后往往是面積縮小、厚度增加和表面不平。
濕熱預縮機的設計思路就是利用面料吸水性收縮的特性，采用的預縮工藝就是“噴濕烘干”。
特別指出：粘膠纖維分子鏈短，無定形區域多，結構疏松，溶脹率大而濕模量低，縮水現象特別嚴重，即使經過機械預縮，有時也不一定能解決問題。
3、化學熱收縮
合成纖維（如滌綸等）在加工和使用過程中會發生熱收縮，主要原因是當纖維的溫度超過玻璃化溫度后其內部超分子的取向結構和結晶結構發生了變化，宏觀上表現為纖維長度的收縮，直接反應在面料上就是織物長度和幅寬的變化。合成纖維面料的“拉幅定型和高溫汽蒸”預縮就是利用這種性質。在對滌綸等合成纖維面料進行熨燙時，嚴格控制溫度，目的也是避免發生熱收縮。
特別指出，由于羊毛吸水性較強和縮絨性的特點，對毛織物的機械預縮通常在“無張力狀態”下，用“低溫汽蒸冷卻”的方式進行，毛料織物的洗滌也要求在常溫下進行。
